Alimentación

La alimentación de este tipo de artrópodos esta basada en alimento vivo, principalmente insectos.

La frecuencia en la alimentación de ejemplares adultos debería ser entre 1 a 3 veces por semana. Los ejemplares más jóvenes se pueden alimentar más amenudo, e incluso se puede acelerar su crecimiento con una sobrealimentación controlada. Hay que tener cuidado con la sobrealimentación en adultos ya que podrían causar lesiones en el abdomen, problemas a la hora de mudar y complicaciones al quedarse en estado de gravidez.

Lo ideal seria acostumbrar a la araña desde que nace a comer todo tipo de alimento vivo, ya que no es raro encontrar ejemplares que solo aceptan grillos y, en momentos de escasez, una araña caprichosa con la comida podría convertirse en un problema.

Una correcta dieta es la basada en grillos o cucarachas, pues son los más nutritivos para nuestras arañas, y como complemento podemos usar cualquiera de los listado más adelante.

No es aconsejable capturar insectos del campo o zonas urbanas, ya que pueden ser portadores de parásitos, estar envenenados o portar químicos utilizados en fumigación y evitar plagas detreminadas.

La lista de insectos aptos para la alimentación puede ser realmente extensa, pues comen casi cualquier insecto que se les acerque, aquí nos centraremos en aquellos que podemos adquirir con cierta facilidad en tiendas especializadas o criarlos nosotros mismos en casa, para ello, vamos a dar unos consejos para si cría en cautividad

El alimento más frecuente son los grillos (lo más económico y fácil de encontrar), cucarachas (fáciles de criar), zoophobas (supergusano de la harina), tenebrio (gusano de la harina), gusanos de la miel , polillas , moscas , langostas y para ejemplares más pequeños: microgrillos, microcucarachas, droshophila (moscas de la fruta), buffalo (Alphitobius diaperinus). También existen alimentos de temporada como es del caso de los gusanos de seda.

Grillos

Es el alimento más utilizado, más adecuado y más fácil de encontrar en tiendas. Aunque existan más de 2.000 especies normalmente solo podremos adquirir cuatro tipos diferentes:

Acheta domesticus (grillo gris): más conocido como “grillo rubio”, es el más común y utilizado por los aficionados, aunque es originario del norte de África se le puede encontrar en lugares calidos de Europa occidental. Territorial y resistente.

Gryllus assimilis (grillo de campo de la sabana): conocido como “grillo bicolor”, localizado a lo largo de la costa del Mediterráneo y en el este de Asia occidental, es un grillo muy tranquilo, de mayor tamaño, menos ruidoso y más sociable que el anterior, aunque menos resistente, necesita mayor humedad.

Gryllodes sigillatus (grillo decorado): conocido como “grillo rayado”, procede de África. Es el más resistente de todos, muy fácil de criar en cautividad pero muy nervioso y pequeño.

Gryllus bimaculatus / G. campestris (grillo de campo): es el mayor de todos y se le localiza junto a Gryllus assimilis. Es muy ruidoso y agresivo para nuestras arañas. No es fácil encontrarlo en tiendas.

Mantenimiento

El mantenimiento y cría de estos grillos es muy parecido, por tanto los siguientes cuidados podrán aplicarse a todas las especies descritas anteriormente.

El envase donde mantengamos a los grillos debe estar muy bien ventilado, ya que estos son muy sensibles a condiciones húmedas. En el terrario pondremos hojas de papel de periódico arrugadas o las hueveras de cartón bien apiladas para así proporcionarles un refugio, también pueden servir los rollos gastados de papel higiénico.

La adecuada alimentación de los grillos será sinónimo de una buena dieta para nuestra tarántula y constará de: pienso especifico para grillos, piensos para gallinas, pienso para gatos o perros, pan duro, galletas, comida para peces, cereales, etc. Todo esto preferiblemente machacado con anterioridad.

El agua debe proporcionarse a través de verduras y frutas frescas, como patata o manzana cortada finamente y renovada frecuentemente para impedir la proliferación de moho.

Los grillos adultos se pueden mantener adecuadamente entre 20 y 30º de temperatura, los microgrillos será mejor mantenerlos a 28-30 ºC.

Cría

Si se mantienen unas 10 hembras y 3 machos como mínimo en un recipiente con las debidas condiciones, la puesta de huevos no se hará esperar, para ello pondremos un recipiente con turba húmeda donde las hembras puedan hacer la puesta, se aconseja cubrir el recipiente con una malla para evitar que los machos devoren los huevos, este recipiente se lo dejaremos durante unos 4 o 5 días, si lo tuviéramos más tiempo provocaríamos una superpoblación de grillos y además una clara diferencia entre nacimientos que producirá canibalismo. Seguidamente lo retiraremos para depositar la turba con la puesta en un nuevo recipiente a 28-30ºC y manteniendo la turba húmeda. En 15-20 días nacerán los grillos, estos necesitaran algo de humedad para realizar con éxito sus primeras mudas. La alimentación será la descrita con anterioridad. A 30ºC pueden alcanzar la mudez en unas 5 semanas.

Diferenciar ambos sexos

Hembras: Son de mayor tamaño y con alas más cortas. En la parte superior del abdomen disponen de un órgano utilizado para depositar los huevos en el interior de la tierra llamado oviscapto. No cantan.

Machos: De menor tamaño pero con alas más largas con las que producen su característico sonido. No disponen de oviscapto.

Cucarachas

Sin duda alguna es uno de los alimentos más sencillos de mantener en nuestras casas por su gran resistencia, pero tienen algunos inconvenientes.

Aunque es cierto que son animales que pueden contagiar más de cuarenta infecciones diferentes, las cucarachas que nosotros criamos en casa no estarán expuestas a tantos gérmenes. Por tanto serán tan inofensivas como el mejor de los grillos, a pesar de su aspecto y el desprecio cultural que se tiene hacia ellas, para nuestras tarántulas son una estupenda opción como alimento.

Por el momento se han descubierto más de 3.500 especies. Las hay de todo tipo de colores y tamaños, la mas grande es la Megaloblatta blaberoides (América central) con un cuerpo de 10cm. y unas alas de 18cm. aunque la mas pesada es la Macropanesthia rhinoceros (Queensland-Australia) con unos 35g. En las tiendas podremos encontrar: Gromphadorhina portentosa, Blaberus cranifer, Blaptica dubia, Periplaneta americana, Nauphoeta cinerea y Panchlora nivea. Aunque cada vez se encuentran más especies.

Gromphadorhina portentosa (cucaracha gigante de Madagascar): Esta cucaracha sin alas es capaz de alcanzar 60 mm aunque su crecimiento es bastante lento comparado con otras cucarachas. Tiene la capacidad de producir un sonido de casi 90 decibelios cuando son molestadas, procede de los bosques tropicales del este de Madagascar.

Blaberus cranifer (Blaberus fuscus): Bastaste grande con una longitud que alcanza los 55- 65 mm , los machos son más pequeños. Son muy rápidas pero no vuelan. Vive en América Central y del Sur.

Blaptica dubia (Blaberus dubia): Ambos sexos alcanzan una longitud de 40- 45 mm y solo los machos tienen alas, es originaria de Argentina. Algunas tarántulas no las aceptan muy bien.

Periplaneta americana (cucaracha americana): Longitud de 40 mm , machos mas pequeños, es capaz de crear grandes plagas, se la encuentra en todo el mundo en condiciones calidas y húmedas. Es muy rápida.

Nauphoeta cinerea: Procede de los bosques tropicales de África, mide unos 20- 25 mm . Hembra y macho tienen alas pero no vuelan bien. Esta cucaracha puede provocar grandes plagas pues son extremadamente proliferas, lo que viene muy bien si tenemos muchas tarántulas a las que alimentar.

Panchlora nivea: Las hembras miden 20 mm los machos son más pequeños, pueden volar muy bien, se la encuentra en las plantaciones y bosques tropicales desde México a América del Sur y las Antillas.

Mantenimiento

Prefieren un clima húmedo y calido con una temperatura de 28- 32 ºC y una humedad del 70-80% aunque resisten muy bien niveles inferiores, lo más fácil es criarlas en un clima seco para evitar moho y ácaros. Para tener una buena reserva de estos animales lo ideal seria un terrario de unos 40x35x25 cm, donde podremos almacenar cientos de ellas de todos los tamaños. Pondremos hueveras de cartón bien apiladas como refugio.

La alimentación es bastante sencilla ya que pueden comer de todo, lo mejor quizás sea la fruta y verdura mezclada con piensos, podremos alimentarlas con la misma dieta que hemos dado para los grillos, el agua también se aportara de la misma forma.

Cría

Para la reproducción no tendremos que hacer nada ya que ellas se ocuparan de todo y las crías no necesitaran ser separadas. Con seis ejemplares adultos (dos machos y cuatro hembras) en un año podremos tener gran cantidad de ellas.

Gusanos de la harina (tenebrio y zoophoba)

No es un alimento del que debamos abusar debido a su gran cantidad de grasa y 15 veces más fósforo que calcio. Se puede conseguir también en tiendas de cebo para la pesca.

Zophobas morio (supergusano de la harina) : Los gusanos miden 50 mm de longitud mientras que los escarabajos miden 30- 34 mm . Proceden de América del Sur y del Norte. Más difícil de criar.

Tenebrio molitor (gusano de la harina) : Entre unos 30- 40 mm de longitud. Muy parecido al anterior pero más pequeño. Se cría muy fácilmente.

Mantenimiento

Se pondrá en un faunabox o un bote grande una buena cantidad de harina, cereales, pan duro, salvado, alimento para peces y de vez en cuando alguna hoja de lechuga, manzana o patata. Si no están bien alimentado o hidratados suelen caer en el canibalismo. La humedad ideal es del 60-70% y la temperatura de 25-30ºC. No se necesita tapa pues no escalan superficies lisas.

Cría

Con un par de puñados de estos gusanos y las condiciones anteriores, solo hemos de limitarnos a esperar y observaremos como se acumulan las pupas y las mudas de crecimiento, en breve veremos a los escarabajos que se parearán y pondrán los huevos en el fondo del sustrato, llegando así la eclosión de las nuevas larvas.

Gusano de la miel y polilla de la cera

Galleria mellonella (gusano de la miel y polilla grande de la cera) : polilla 10 mm , orugas 20 mm. Las polillas no comen, por lo que tienen menor valor nutricional que sus orugas.

Mantenimiento

Las instalaremos en un habitáculo de cristal o plástico duro a una temperatura de 25- 28 ºC . Necesitaran algo de ventilación que proporcionaremos a través de una red metálica. Se llena el recipiente de alimentación con los siguientes ingredientes: miel, glicerina, panales de abeja fundidos, levadura y harina, este compuesto se aplicara sobre láminas de cartón dispuestas sobre diferentes emplazamientos en el terrario.

Cría

Al igual que en otros casos descritos la descendencia tendrá lugar por si sola sin nuestra ayuda. El ciclo durara entre cinco y ocho semanas.

Moscas

Musca domestica (mosca común): Son insectos que todos conocemos muy bien, será un buen alimento para las especies arborícolas y sus larvas nos puede venir bien para alimentar a las tarántulas juveniles.

Mantenimiento

Los más sencillo para obtener ejemplares seria acudir a una tienda de pesca donde vendan larvas de este tipo como cebo (asticost). Las depositaremos en un tarro de vidrio cerrado con algunos agujeros en la tapa y con un poco de aserrín. En breve las larvas se volverán pupas y aparecerán las moscas. Cuando emerjan las jóvenes moscas habrá que alimentarlas con carne enlatada para perros.

En tiendas especializadas también es posible que encontremos moscas con las alas atrofiadas que no vuelan las cuales son mucho más fáciles de manipular.

Cría

Se llenan tarros con trigo de avena, galletas secas de perro y leche en polvo, esta última atrae a las moscas y pondrán los huevos en el compuesto.

Drosofila

Estas moscas por su pequeño tamaño son una buena elección como alimento para nuestros ejemplares más pequeños. Todas las especies miden unos 5 mm de largo, se crían cientos de especies pero serán Drosophila melanogaster y D.hidey (moscas de la fruta) las que podamos conseguir en las tiendas, ya que estas no pueden volar.

Drosophila melanogaster: pequeña, con vestigios de alas.

Drosophila hydei: grandes, con alas no operativas.

Mantenimiento

para una alimentación adecuada deberemos fabricar un compuesto alimenticio de la siguiente forma; Se calienta agua y leche de manera que se cubra la superficie de una sartén, pero no tiene que hervir y se remueve con harina hasta que forme una masa, después se añade gelatina seca, levadura, un plátano machacado, azúcar, varias gotas de vitamínico y una pizca de sustancia para prevenir el moho. Se hecha a un tarro, se precinta con plástico de cocina y se deja reposar durante 24 horas para que la levadura fermente. Una vez realizado esto ya se pueden introducir las moscas, lo ideal serian unos 200-300 ejemplares para facilitar la reproducción. Se tapa el tarro con papel de cocina y una goma.

Cría

Si se ha realizado correctamente lo anterior, solo tendremos que esperar a que surjan las primeras larvas, las cuales se convertirán en moscas en unas dos o tres semanas.

Langostas

Normalmente las especies que podemos encontrar en tiendas son las mismas que forman las plagas en África. Las plagas pueden ser superiores a mil kilómetros cuadrados y contener más de mil millones de langostas.

Locusta migratoria (tipo gregario): Las hembras miden 60 mm y los machos 40 mm , ambos sexos poseen alas y pueden volar muy bien.

Schitocerca gregaria: son más grandes, las hembras alcanzan los 80 mm de largo y los machos 60 mm . Pueden formar familias de entre 5.000 y 50.000 larvas inmaduras por hectárea. Ambos sexos vuelan bien.

Mantenimiento

Requieren altas temperaturas que ronden de 32- 40 ºC durante 16 horas al día y 25-30º por la noche (Cuantas más horas de día más huevos producirán). Humedad baja 50%.

Fabricaremos un sistema para la eliminación de excrementos como el que se utiliza en las jaulas de pájaros poniendo una malla metálica como suelo.

La alimentación es sencilla, las proporcionaremos hierba fresca seca, trigo, centeno y cebada, aunque también pueden comer todo tipo de hojas verdes y fruta. A la S.gregaria le daremos follaje en forma de hojas de zarza, calabaza o lechuga.

Cría

Les proporcionaremos una porción de tierra donde puedan poner los huevos, la incubación puede durar horas, las hembras presionaran la parte trasera de sus cuerpos hasta 120 mm dentro de la tierra donde pondrán entre 40-140 huevos (el mayor productor de huevos es la L.migratoria ). Los huevos tardan en madurar de diez días a tres meses.

Las larvas emergen con un tamaño de 6 mm y maduraran en tres o cuatro semanas, se reproducirán a las 6 semanas y vivirán unos cuatro meses.

ROEDORES

Este será un alimento muy completo que mantendrá a nuestra tarántula saciada durante bastante tiempo, pero no debemos abusar ya que contiene gran cantidad de grasas y en caso de ratones adultos pueden ser un peligro para la araña ya que pueden defenderse y morderla causándola heridas muy graves. Para evitar estos accidentes podemos meter al ratón en el frigorífico o congelador un tiempo, ralentizando así sus movimientos y frenando su agresividad. Mejor aun si el ratón esta muerto pero evidentemente así corremos el riesgo de que muchos ejemplares no los acepten.

Serán validos cualquier tipo de roedor con un tamaño adecuado, pero en las tiendas como alimento normalmente encontraremos el ratón domestico (Mus musculus) o ratón blanco de laboratorio.

Nos los venderán según su tamaño y podremos diferenciar tres etapas:

Pinki (ratón recién nacido) : Este tamaño será ideal para cualquier ejemplar (no slings), ya que no morderán a nuestra araña. Si disponemos de ejemplares jóvenes capaces de hacer frente a esta comilona es muy posible que después no acepten más comida e inicien el proceso de muda.

Pinki con pelo (ratón destetado pero aun muy joven) : Ideal para tarántulas adultas y muy voraces.

Ratón adulto o subadulto (NO RECOMENDABLE) : He aquí un gran suministro de comida para nuestra araña pero al que no todas podrán hacer frente, se debería descartar como alimento por su peligrosidad. Solo pueden hacerlos frente ejemplares adultos de gran tamaño como puede ser T.blondi , L.parahybana o A. geniculata e incluso para ellos puede suponer un peligro.

Otro factor a tener en cuenta, es que no se ha de ofrecer ratones adultos a ejemplares con un abdomen muy grande ya que podrían sufrir una sobrealimentación y arrastrarían su opistosoma continuamente sobre el suelo ocasionando lesiones graves con un posible fallecimiento o complicaciones en la muda.

Mantenimiento

Serán alojados en jaulas de laboratorio, acuarios o terrarios de cristal, se desecharan los habitáculos de madera o plástico ya que podrán ser roídos y provocar fugas. Se cubre la base con virutas de madera o fibra de cáñamo. Se limpiaran las jaulas al menos una vez por semana.

La alimentación será simple a base de comida para ratones o piensos para perros. Debemos suministrarles un bebedero adecuado para roedores.

Cría

Cría: pondremos a su disposición papel de cocina, papel higiénico o un trapo para que fabriquen un nido. Son animales muy fértiles y una vez apareados, en tan solo 19-21 días nacerán hasta diez ratones de la misma camada. Las hembras a las seis semanas ya serán fértiles y vivirán entre uno y tres años.

A tener en cuenta

Mucho se ha hablado sobre si se debe o no ofrecer este tipo de alimentos a los arácnidos en general, y desde aquí pretendemos dar la información necesaria por si queremos añadirlo alguna vez a la dieta de algún ejemplar, pero desde nuestro punto de vista no es necesario, ni estamos deacuerdo con ello.

Como ventaja podemos decir que es una gran cantidad de alimento ofrecido de una sola vez, y los ratones congelados son fáciles de manejar.

Desventajas hay muchas y mucho más importantes:

• Los ratones son animales vivos que pueden defenderse con efectividad contra el ataque de una araña.
• La carne muerta atrae a los fóridos y ácaros entre otros organismos, y puede ser un foco importante de parasitos.
• Si no tenemos clara la procedencia de los ratones podemos estar ofrecendo animales infectados o en mal estado.
• Los vertebrados son animales con un sistema nerviosos más complejo y hay que tener en cuenta su sufrimiento ante el ataque de una araña (algunas especies parecen poseer un veneno efectivo contra ratones, pero en otros casos la muerte puede ser lenta y dolorosa).
• Las condiciones ambientales del terrario provocan que la carne se descomponga rápidamente y esto puede ser peligroso y genera muy mal olor. Por esto es frecuente tener que retirar los restos antes de que la araña pueda terminar con ellos, y esto hace plantearse si la muerte del ratón merece la pena cuando la araña ni siquiera se lo podrá terminar de comer.
• Puede provocar una obesidad excesiva y desarrollar los problemas que esta conlleva.
• Con insectos podemos encontar cientos de alternativas mucho más nutritivas y naturales.

Es importante aclarar la falsa creencia de que los vertebrados son presas frecuentes de los Theraphosidos en libertad. Hay trabajos que explican que en las zonas donde habitan las tarántulas los ratones pueden llegar a ser muy escasos y de encontrarse con alguno su tamaño puede provocar en las arañas una reacción de defensa más que de ataque. Parece ser que en las madrigueras no se encuentran restos de vertebrados y aunque claramente una tarántula puede dar caza a un pequeño ratón debemos tener claro que en libertad es algo muy poco habitual.

Carne cruda

Este es un alimento que puede llegar a usarse, muchas no lo aceptarán y es poco natural. Se debe usar solo caso de urgencia, lo que en tarántulas que pueden estar años sin comer no existe, así que os damos la info solo de forma anecdótica.

Ofreceremos a nuestro animal un pedazo de carne magra totalmente libre de grasas (normalmente de vacuno), un pedazo de hígado o corazón. Lo depositaremos directamente en el terrario y esperaremos a que la tarántula lo coja, también nos podemos ayudar de un cordel o hilo atándolo al pedazo de carne, para así moverlo imitando a una posible presa viva. Si no lo acepta en el plazo de dos horas lo retiraremos y limpiaremos lo restos del terrario.

Alimentación de Emergencia para spiderlings

Cuando no encontremos alimento vivo adecuado para nuestras peques, podemos darles las patas traseras mas anchas de los grillos (las que utilizan para saltar) o un pedazo de abdomen, lo dejaremos cerca de la araña y esperaremos unas 2 horas, después de ese tiempo echaremos un vistazo a la araña si lo acepta estupendo si no lo retiraremos y probaremos al día siguiente. También podemos intentarlo con los microgrillos más crecidos que sean mayores que la araña, los podemos matar o dejarlos casi muertos para que no sean un peligro para ella pero que pueda atreverse a hincarle los colmillos.

Como manipular el alimento para ofrecerlo a las tarántulas

Tenemos 3 metodos, directamente con la mano, usando pinzas o con un carrete de fotos vacio. Cada sistema tienen sus ventajas y sus desventajas, os las explico y decidis vosotros, en mi caso lo que más uso son dos los últimos.

Manipulación manual

A favor tiene que no dependes de otros utensilios, es rápido y eficaz para dar caza a la matoria de insectos. En contra tiene que es poco igienica, los grillos te pueden morder, las cucas pinchas con sus espinas de las patas, y para grillos y cucas pequeñas no se tiene mucha precisión.

Manipulación con pinzas

Lo más común es usar pinzas para coger cualquier tipo de alimento, evitamos el contacto directo con heces u otras sustancia de los insectos como las cucarachas, no nos afectarán sus sistemas de defensa (morder, etc), y a la hora de meterlos en los terrarios con las pizás podremos acercarlo más a tara sin necesidad de lanzarlo como lo hariamos con la mano. Como desventaja podemos decir que se necesita cierta practica para capturar a la primera a los grillos, pero sobre todo a las cucas que son rápida y escurridizas, también hay controlar la presión para no aplastar al insecto pero sin aflojar tanto como para dejar que escape.

Consejos para usar las pinzas:

• No useis pinzas de más de 20cm, pues perderéis precisión.
• Si ofrecéis a las taras el alimento directamente con las pinzas intentar que estas esten recubiertas en la punta con fundas de silicona o plástico, así evitaréis que las arañas se rompan los colmillos cuando choquen con el metal.
• Para cazar grillos los mejor es cogerlos por la cabeza, así no se aplastan ni escapan, si los cogéis por las patas traseras escaparán casi siempre.
• Las cucas podéis cogerlas sin piedad pues aguantan bien la presión de las pinzas, excepto las "runners" (Shelfordella tartara) que se aplastan casi con mirarlas. Los machos de blaptica se cogen bien por las alas y las hembras es posible cogerlas por las patas.

Manipulación usando un carrete de fotos vacio o similar

Un sistema muy sencillo y practico que personalemente uso sobre todo para coger grillos pequeños. Cogemos un carretes de fotos vacio o un bote similar, lo ponemos delante del grillo o cuca (sin soltarlo) y la invitamos a entrar bien con la otra mano o con unas pinzas, cuando estré dentro lo ponemos en vertical para que no escape y tapamos con un par de dedos o con la propia tapa del bote, el traslado al terrario será muy sencillo y sin prisas como puede ocurrir con los anteriores sistemas, y tenemos garantia total de que el alimento no esta siendo aplastado sea cual sea su tamaño. Una forma más eficaz de hacer que entren al bote, es situarlo en las esquinas que forman las paredes con el suelo, ya que por ahí se moverán frecuentemente los insectos y reducimos las posibilidades de que esquiven el bote. Como desventaja podemos decir que las presas nos pueden esquivar repetidamente hasta que consigamos que entren, y en el caso de los grillos si no tapamos rápidamente saltan y se escapan.